Bien réaliser son aquarium, guide du débutant !

A) Le bac
Premièrement, il vous faut un bac !   



(Petite explication : lorsque l'on multiplie les 3 dimensions en cm, on trouve un résultat en cm³. 


B) L'éclairage


En aquariophilie d'eau douce, l'éclairage est le plus souvent présent sous ces formes :

• Les tubes fluocompacts, qui sont les plus courants, de taille, diamètre, couleur et puissance différents. Les tubes bleus et roses ne sont pas recommandés en eau douce car, bien que vendus par les enseignes comme bénéfiques pour les plantes, ils ne le sont pas plus que les tubes blancs et le rendu n'est pas naturel.
  
• Les LED (ou DEL, Diode Electro Luminescente), qui sont de plus en plus utilisées. L'avantage par rapport aux tubes fluos est l'économie de puissance pour un même éclairage. En effet, pour obtenir un éclairage avec des tubes, similaire à un éclairage LED, il faut un plus grande puissance (en Watts).
  
• Les lampes HQI sont très puissantes et servent surtout pour les très grands bacs.
  

Avec des tubes, le ratio est assez important. Par exemple, avec un bac de 200L :

Volume du bac	Puissance totale des tubes	Ratio	Classement
200 litres	50 watts ou moins	<1 watt/4 litres	Très faible
200 litres	60-70 W	~1W/3L	Faible
200 litres	100 W	1W/2L	Moyen
200 litres	200W	1W/1L	Fort

La majorité des plantes s’accommode très bien d'un éclairage moyen. En dessous de 1W/3L, on ne peut maintenir que peu de plantes...

Pour un rendu le plus naturel possible, je recommande des tubes blancs, type "Lumière du jour".
Afin de conserver un éclairage de la meilleure qualité possible, il convient de changer les tubes tous les ans. Attention, si vous disposez de plusieurs tubes sur votre bac, il faut les changer un par un pour ne pas tout chambouler et favoriser les algues. Ainsi, pour deux tubes, vous pouvez en changer un tous les 6 mois.

Votre éclairage doit être programmé de façon régulière. Une durée d'environ 10 heures par jour est une bonne solution. Aidez-vous d'un programmateur :





D) Matériel divers

• Le combiné chauffant : la majorité des poissons de nos aquariums proviennent de milieux tropicaux où l'eau est plutôt chaude. Il faut donc souvent avoir un combiné chauffant pour chauffer l'eau.
  

Mais si vraiment vous y tenez, pensez à bien frotter l'objet en question avant de l'introduire.

IV. LA MISE EN EAU

Une fois que vous avez tout votre matériel et que votre décor est prêt, vous pouvez mettre le bac en eau !

Premièrement, il faut mettre en place le filtre, le chauffage, le sol, ainsi que tous les éléments du décor.
Vous pouvez attaquer la plantation avant la mise en eau, mais vous ne verrez pas le rendu. Le chapitre sur la plantation sera donc le suivant.

Quand tout est à sa place, vous pouvez commencer à remplir. Vous avez la possibilité de mettre une assiette sur le sable et de verser l'eau dessus afin de ne pas trouer le sable, chambouler le décor et répandre du substrat partout !

Les bulleurs sont donc inutiles en bac plantés puisque l'oxygénation est assurée par les plantes et les remous du filtre en surface. Ils peuvent même être nocifs pour les plantes puisqu'ils dégazent le CO₂ dissout dans l'eau qui leur est indispensable pour faire la photosynthèse et donc pour vivre.



Pour la plantation, il est préférable d'avoir réalisé un plan au préalable ou au moins d'avoir une certaine idée de ce que l'on veut faire. Pour donner un effet de profondeur, les grandes plantes sont à mettre à l'arrière et sur les côtés, les moyennes au milieu et les petites devant. On peut aussi laisser une plage de sable libre devant et/ou mettre une gazonnante qui formera un tapis ( La plupart des gazonnantes sont des plantes plutôt exigeantes, qui aiment un éclairage intense et une certaine fertilisation).

Les plantes ne doivent pas être trop enfoncées dans le sable.
Les plantes à rhizome comme les Microsorum ou les Anubias doivent être accrochées sur des supports car si leur rhizome est enterré, il pourrit et la plante meurt.

Il existe également des mousses, avec lesquelles ont peut faire un tapis, constituer des murs ou recouvrir des parties du décor. 
On trouve également des plantes flottantes (type Pistia, Lemna...) qui peuvent être nécessaires pour certains poissons de surface mais qui peuvent aussi faire de l'ombre aux autres plantes de par leur rapide prolifération.

En ce qui concerne la taille des plantes, pas grand chose à savoir. Il faut couper les feuilles à la base, car les couper en deux les tue et il faut couper toutes les feuilles abîmées pour que la plante reste vivace.




Enfin, dans l'optique de recréer un bac avec un aspect le plus naturel possible, les fausses plantes n'ont pas leur place. De plus, je les trouve extrêmement moche (je ne suis pas le seul !  ) et certains poissons avec des nageoires voilées peuvent s'y blesser ! Pour terminer, elles ne remplissent aucune des "fonctions" des vraies plantes.

   


Terminons ce chapitre avec la fertilisation. C'est l'apport par l'aquariophile de nutriments, sous forme solide ou liquide, de façon régulière. En général, on met en place une sorte de programme et l'on verse les mêmes quantités tout le temps. La fertilisation dépend du sol et des besoins des plantes.
Avec un sol qui n'apporte pas de nutriments de lui-même (sol "technique", "inerte"...), la fertilisation sera importante, sauf si on a des plantes peu exigeantes.
Avec un sol nutritif, elle peut venir en complément.
Mais attention --> S'il y a un surplus de nutriments, les algues seront les premières à en profiter ! Et après, dur de s'en débarrasser !  

VI. LE CYCLE DE L'AZOTE

Votre bac est presque prêt : tout le matériel est là, le filtre tourne, le décor et les plantes sont positionnés. 
Mais ce n'est pas encore le moment de mettre les poissons.
Il faut d'abord que le cycle de l'azote se mette en place. Et pour cela, il va falloir patienter environ un mois.

Durant ce mois, certains déchets vont apparaître dans le bac et vont former de l'ammoniac (NH₃).
Cet ammoniac va permettre le développement des bactéries nitrosomonas, qui s'en nourrissent. 
Elles vont transformer cet ammoniac en nitrites (NO₂). Les nitrites sont mortels à faible dose.
Les nitrites vont favoriser l'apparition des bactéries nitrobacter, qui s'en nourrissent.
Les bactéries nitrobacter vont transformer ces NO₂ en nitrates (NO₃). Les nitrates sont mortels, mais seulement à très haute dose. Ils font partie des nutriments ingérés par les plantes.

En résumé : NH₃ ==> bactéries nitrosomonas --> NO₂ ==> bactéries nitrobacter --> NO₃ ==> plantes





Les deux familles de bactéries installent la majeure partie de leur colonie dans les supports bactériens présents dans le filtre et le reste dans le sol, d'où l'importance d'avoir de bonnes masses filtrantes !

Les bactéries nitrobacter se forment après les bactéries nitrosomonas. Il y a donc un pic de NO₂. Ce pic apparaît vers la deuxième semaine après la mise en eau. Il faut donc tester les NO₂ à l'aide de tests en gouttes tous les deux jours environ à partir de là. Lorsque l'on observe un pic, il suffit d'attendre qu'il redescende et c'est bon ! Une fois que le taux de NO₂ est redescendu à 0 mg/L, on peut faire un petit test qui consiste à introduire de la nourriture pour poissons dans le bac (une pincée) et de tester l'eau sous 3-4 jours. Si pas de NO₂, le cycle est en place !

VII. LA POPULATION

Ça y est, c'est le grand moment ! Vous avez tout acheté, tout mis en place et vous avez poiroté un mois. Maintenant, c'est bon !
Le cycle de l'azote est bien établi, tout le matériel marche correctement.

Cependant, avant d'introduire des poissons, il faut avoir établi une population.
Cette population doit être choisie en fonction des goûts de l'aquariophile, mais il faut prendre en compte d'autres facteurs importants : 

• Les exigences de chacune des espèces doivent être similaires/compatibles.
  
• Les comportements de chacune des espèces doivent être compatibles.
  
• La population doit être équilibrée et en adéquation avec le volume du bac.
  

En règle générale, on déconseille la maintenance de plus de deux espèces de poissons en dessous de 100L.
Il est préférable que les habitants d'un même bac viennent de la même région du globe, bien que ce ne soit pas obligatoire, tant que les 3 critères ci-dessus sont respectés.

Les poissons n'ont pas tous la même zone de vie/zone de nage (zone où il nagent et se nourrissent).
En-dessous de 250-300 litres, il vaut mieux n'avoir qu'une espèce par zone de nage.
Il y a trois zones de nage : Surface, milieu et fond.

Une fois que la population est établie (ne pas suivre les conseils des vendeurs en animalerie car ils sont surtout là pour vendre), vous devez vous assurer, à l'aide des tests en gouttes, que les principaux paramètres de l'eau (pH, GH, KH, NO₂, NO₃) sont les plus proches possible de ceux du milieu naturel des poissons que vous allez acquérir. 
--> Voir L'eau de l'aquarium

Si ces paramètres ne sont pas bons, vous pouvez les modifier :

--> modifier GH et KH : Le GH (dureté totale) et le KH (dureté carbonatée/pouvoir tampon) représentent la concentration en minéraux de l'eau (en gros). Pour augmenter ces taux, on ajoute des sels minéraux spéciaux, en fonction de celui que l'on veut faire augmenter et de la façon dont on veut le faire. On peut aussi utiliser des pierres calcaires, mais de cette façon on ne pourra pas contrôler l'augmentation.
Pour les faire diminuer et obtenir une eau plus douce, il faut utiliser de l'eau osmosée (disponible en animalerie) ou de l'eau de pluie (attention, elle peut-être polluée suivant l'endroit où vous habitez). Ces deux eaux sont sensées être totalement dépourvues de minéraux, donc GH et KH nuls. En faisant des changements d'eau à l'eau osmosée, on diminue donc le GH et le KH. C'est une relation "linéaire", c'est à dire que si l'on change la moitié de l'eau et qu'on la remplace par de l'eau osmosée, on divise les duretés par 2, et ainsi de suite.

--> modifier le pH : le pH (potentiel Hydrogène) représente l'acidité de l'eau. Il est stabilisé par le pouvoir tampon de l'eau, c'est à dire le KH. Autrement dit, pour pouvoir modifier le pH, il faut déjà que le KH soit égal ou inférieur à 3°d.
Pour augmenter le pH, il faut provoquer des remous plus ou moins importants en surface. Cela va entraîner le dégazage du CO₂ dissout et donc l'augmentation du pH. On peut également utiliser des pierres calcaires.
Pour diminuer le pH, c'est à dire acidifier l'eau, il y a plusieurs moyens. Le plus naturel et le plus utilisé est l'introduction de tanins, via de la tourbe placée dans le filtre, des fruits d'aulne...
Certains aquariophiles injectent du CO₂, mais il vaut mieux se servir du CO₂ comme fertilisation pour les plantes que pour modifier les paramètres.

--> modifier NO₂ et NO₃ : normalement, le taux de NO₂ doit être nul une fois le cycle de l'azote établit. Si ce n'est pas le cas, c'est que le cycle de l'azote n'est pas encore bien établi. Plus tard, quand le bac sera déjà peuplé, si vous observez une montée des NO₂, vous devrez contrer ce phénomène en changeant de l'eau. (Rappel : ne  pas toucher aux supports bactériens du filtre où se trouvent les colonies de bactéries !) 
Si le taux de NO3 est trop élevé, c'est pareil : changement d'eau.


Une fois que vos paramètres sont adaptés, vous pouvez introduire vos poissons.
Pour l'introduction :
  Une espèce à la fois
  1 à 2 semaines minimum entre chaque espèce introduite
  Introduction de l'espèce la plus craintive en premier et la moins craintive/plus agressive en dernier.

Pour la nourriture --> La nourriture de nos poissons
Il est recommandé de faire un à deux jours de jeune par semaine, pour que les poissons puissent bien digérer.